湘西苗族服饰与其他地区的服饰有何不同
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湘西苗族服饰与其他地区的服饰有何不同
流行于湖南湘西州及湘、黔(主要是松桃县)、渝(秀山县、彭水县一带)、鄂(恩施州)四省交界一带。古代男女蓄发椎髻的习俗已消失。如今女性穿圆领大襟
短衣，盘肩、袖口等处有少许绣花;宽脚裤，裤筒边缘多饰花边;包扎又高又大的青布或花布头帕，戴银饰。
湘西苗族男装以对襟和满襟为主，女装分为三种类型，松(桃)凤(凰)型、花(垣)保(靖)型、泸(溪)古(丈)型。具体区别可见图册。围裙是湘西苗族服装的重要组成部分，分为高腰围裙和低腰围裙，凤凰一带的苗女喜爱高腰围裙，吉首、花垣一带的苗女喜爱低腰围腰，两种围裙均为已婚妇女装束。平常穿着是为了劳作时保护围裙后面的衣服不被弄脏;逢年过节或走亲访友穿着，主要用于盛装服饰或显示女红技艺的刺绣水平。
银首饰是湘西苗族妇女喜爱的传统装饰品，至今仍十分讲究佩戴。大致分为头饰、项圈、手饰、挂饰等。头饰有两种，一种是银帽(又称接龙帽)，上有帽花、龙凤、关刀、梳子、簪子、髻子花等装饰。
一种是在头帕前后有银帽沿装饰，上用银丝悬挂树叶、铃铛、果子、银花等多种银饰。项圈有轮圈、扁圈、盘圈等，其中，轮圈似青藤缠树，象征爱情，多为青年男女定情之物。
手饰多为银镯或铜镯，手指配有银质戒指。挂饰，如衣服上佩胸花、针筒、牙签、挖耳、长命锁、仙桃等。湘西苗族服饰在色彩方面具有尚青和装饰配色艳丽等特征。湘西苗族男女生活服饰皆以青色为主，常用土靛染的家织土布为面料。
苗族女子服装除了青蓝色外，还以群青、湖蓝等深色布料为底色，在领口、袖口、裤脚口等处用黑色宽边衬托，再镶以各种花辫及刺绣纹样，显得浓郁、绮丽而不失庄重、典雅。
在苗族服饰的装饰配色中，红、橙、黄、白、绿、紫等色被黛帕(苗语：姑娘)们大量使用，其中以红色系为主。苗族服饰的刺绣是在衣服领口、袖口、裤脚边等部位，大多以黑色或湖蓝色、绿色布为底，设色大胆、对比强烈，使人不由得想起漆器和漆画。
也许是因为渊源于楚文化，苗绣有如在夜空中嵌缀起五颜六色的彩虹，那充满神秘意味的黑底，加上晕变的针法处理使平面的色彩变得更有层次。在长期的生活实践中，苗族妇女以编织、刺绣、挑花、盘花等表现手法创造了独具特色的装饰风格。苗族服饰纹样丰富多姿，异彩纷呈。
它作为女红技艺的显示，是苗族女性文化审美观念的集中和传承。从湘西苗族服饰纹样的造型特征看，大体可分为拟形图案与抽象几何纹样两种风格，拟形图案让人一目了然其所描绘对象的形象特征，以概括、简练、夸张、变形的手法表现，经手工刺绣，造成一种既古朴又绚丽多彩的效果。
抽象几何纹样以点、线、面等几何因素将自然形象进行抽象、概括、变形，形成有规律的几何花边纹样，再经手工编织、十字挑绣，显得单纯素雅、朴实自然。
从服饰纹样的母题来看，大致可分为以下两类：一类是取自大自然的题材，以日、月、星、辰和动、植物为主体;另一类是龙凤等神灵性动物题材，图案之中透露出其“万物有灵”的思维特征。
湘西苗族妇女以她们的欣赏习惯和方式，将这些自然物象装饰得更富情趣，更具理想化。湘西苗族服饰保持了浓郁的民族文化传统和特色，体现了苗族人民独特的审美心理与审美理想。苗族服饰作为苗族历史意识与乡土情结的一种传达，被誉为是一部穿在身上的“史书”，是我们传统民族文化中的宝贵财富。
流行于川、黔、滇、桂等省区讲西部方言的苗族地区。女装上为麻布衣，下为蜡染麻布花裙。色调较浅，花饰不多，银饰亦少。黔西北和滇东北一带，不论男女皆缀以织花披肩，大者形同斗笠。
晋朝历史 晋朝服饰与秦朝服饰
晋朝服饰与秦朝服饰
有博友问及秦朝与晋朝的服饰有何不同。这个题目不小，三言二语很难叙述清楚。
秦朝统一中国后，只有十五年的历史。除〝兵马俑〞出土的大量资料外，其他的形象资料并不多，但是，秦始皇的一系列的改革措施，对中国历史的贡献是巨大的，单就服饰而言，而后的汉代虽历经四百余年，它却仍延用了秦朝的服饰遗制。所以，秦和汉时期在服装样式上很难仔细区别。所不同的是，汉代在经历四百余年的历史过程中，其纺织工艺有了很大的提高和发展，以及通过〝丝绸之路〞与西域各国在经济和文化方面的广泛通商交流，这个时期的服饰在颜色、纹样上逐渐趋于更加华丽和美覌。
我因曾参加过《中国历代服饰》的编撰工作，现以手头的一些资料略作说明。
秦汉时期男子服装，以袍为贵。秦始皇三品以上绿袍，深衣。庶民白袍，皆以绢为之， 袍服的样式，以大袖为多，在袖口部分却收缩紧小。 袍服的领和袖，一般都用花边。花边的色彩、纹样较之衣服为素，常见的有菱纹、方格纹等。袍服的领子，以袒领为主，大都裁成鸡心式，穿时露出里衣。 另外也有大襟斜领，衣襟开得很低，领袖也用花边装饰。，袍服的下摆，常打一排密裥，有的还裁制成月牙弯曲之状。
平日燕居仕宦之间多服禅衣。禅衣即单衣，其形制与袍略同， 唯不用衬里。 禅衣除平时在家穿著之外，也可以用作官员朝服，但只能作为衬衣，穿在袍服里面。
博士、儒生常服，一般都遵循古制，以儒服为雅。儒服的特点，〔后汉书记载。〕主要是方领，据说凡是穿上这种服装，举足行步都有一定规矩，如不合这个规矩，就要入学重新学起。 至于普通男子，则穿布儒短衣。其制大多紧身，袖口窄小，以便劳动从役。盛夏之日，也有不著上衣，单穿一条短裤者。
秦、 汉代男子服装的样式，大致可以分成二种类型。一为曲裾，一为直裾。曲裾之服即战国时代流行的深衣。秦汉仍然延用，但多见于西汉早期。 及至东汉，男子穿深衣[曲裾]者已经少见，一般多穿直裾之衣。直裾又称〝襜褕〞，西汉已经出现，但并不作为正式礼服。《史记。武安侯传》有〝衣襜褕入宫，不敬〞之语。究其原因，实与当时内衣有关。古代裤子皆无裆，仅以两只裤管套在膝部，用带子系于腰间。《说文》曰：〝袴〔即裤〕，胫衣也。〞也单指裤腿而言。这种裤子穿在里面，如不用外衣将它掩住，裤管就会外露，这在当时，是被视作〝不恭不敬〞的。到了后来，裤的形制日益完备，并且出现了有裆之裤---裈。裈是一种合裆的短裤，因其形似犊鼻，故又名〝犊鼻裈〞。
秦代男女便服
秦代男女日常生活的服饰形制差别并不大，都是大襟窄袖，不同的是男子腰间系有革带，带端装
有带钩，妇女则无，只以丝带系扎。
秦、汉妇女礼服，仍承古仪，深衣为尚。和战国时期相比，曲裾深衣的衣襟绕转层数增多，衣服下摆部分增大，腰身一般都裹得很紧。另缀一根绸带系扎，以使盘绕的衣襟不会松散脱落。 另有一衣式名曰〝袿衣〞，与深衣相似，唯衣服底部由衣襟曲转盘绕成两个尖角以示装饰。
除此之外，妇女亦穿襦裙。乐府诗：〝长裙连理带，广袖合以襦。〞襦是一种短衣，衣长至腰，穿时配裙，裙子也属下裳。 除裙外，妇女下裳也穿裤。 女裤大多只有二只裤管， 上端以带系住。 在宫中妇女有穿名曰〝穷袴〞的，《汉书。外戚传》记载：〝穷袴，有前后当，不得交通也……穷袴即今之绲裆袴也。〞
佩绶，佩绶制度在春秋战国时代因为战争关系，贵族阶级的佩饰，一般都是兵器。自秦汉以后，除佩带刀剑外，还有佩挂 组 绶 的礼俗。〝组〞，是一种丝带编织物饰品，系在腰间。〝绶〞是官印上的绦带， 又称〝印绶〞。是汉朝官员权力的象征，汉朝及附属了汉朝的少数民族的官员，均由朝廷统一发放。
皇帝： 祀天地明堂，冠旒冕，玄衣?裳。 冠冕系素白玉珠十二旒， 衣裳十二章； 以其绶采色为组缨。大佩，赤舄绚履，以承大祭。通天冠为皇帝常服，其衣为深衣制。有袍，随五时之色：春服青色，夏服朱色，季夏服黄色，秋服白色，冬服黑色。
后夫人： 均深衣制。凡太皇太后，皇太后入庙及皇后谒庙之服，皆绀上皂下。蚕服，青上缥下，隐领袖缘以绦，皇后以下至二千石夫人，皆从蚕衣为朝服。贵夫人著蚕服，纯缥上下。公卿，列侯，中二千石夫人，入庙佐祭之服，皂绢上下。助蛋之服，缥绢上下。 以上各阶所佩首饰都十分讲究。…
诸臣百官： 三公诸侯祀天地明堂，冠旒冕，玄衣?裳。三公诸侯冕七旒。青玉为珠衣裳九章。九卿以下冕五旒，黑玉为珠。衣裳七章。皆备五采，大佩，赤舄絇履，以承大祭。……
除以上服制之外，公主，贵人，妃以上者，嫁娶得服绵绮罗毂缯采十二色，重缘袍……
服饰的发展变化，很难以朝代的更迭来划分它的异同。它的变化是随着历史发展的大背景的变化而变化的。
历史发展到了东汉末年，三国鼎立，战乱不断，当时的经济中心-黄河流域，在经济和文化方面，受到了很大的破坏。饥荒，天灾，病疫，迫使北方人民背井离乡，向南迁移。这一大规模的南迁行动，逼迫成千上万的北方民族入居中原。与南方汉民族相互错居，相互接触。这时，从生产技术，文化思想以及生活习俗，包括服饰的样式，在民间俏俏地，潜移默化的发生着变化。《抱朴子。讥惑篇》记：〝丧乱以来，事物屡变，冠履衣服，袖衭裁制，日月改易，无复一定，乍长乍短，一广一狭，忽高忽卑，或粗或细，所饰无常，以同为快。〞 这就是这个时期的衣冠服饰变化无常的生动写照。
在这个时期的历史背景下，南方人民在原来汉服的基础上，吸收了北方少数民族的优点，将服装裁制得更加精美，更加合身合体。传统的服装样式〔包括曲裾深衣制〕在民间逐渐消失，而西北地区的少数民族服装 - 胡服，则成了社会上普遍的装束。
另一方面，帝王，文武百官及宫庭内各种礼仪，仍承袭秦汉时期的礼仪服冕制度。最有影响的就是北魏孝文帝的〝孝文改制〞行动。在孝文帝的大力提倡和推广下，汉文化的服饰制度成为朝庭祭祀典礼及重大朝会时的专用服饰。使得汉文化的服饰冠冕制度保留下来。并影响以后直至明朝。
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